Форум Mazda Xedos 6 Клуба

Нука поясни как это?

Поясняю... Я почемуто думал, что этот режим щадящий для коробки-типа меньше нагрузки на коробку и т.д. и поэтому часто им пользовался при трогании с места особенно утром,в пробочках,в горку там заехать, или если груза много было или вообще невыключал его если ехать было недалеко, и главное мысли были типа "вот я никуда не тороплюсь и машинку поберегу" . А поразмыслил тут, особенно по утрам хорошие мысли приходят стоя на одной ноге в маршрутке и чувствуя себя в томатном соусе, и пришёл к такому ответу - фрикционы это как на механике диск сцепления тока у нас он свой для каждой передачи, а много ли проходит сцепление если каждый раз со 2-й трогаться? То-то и оно...сгорит нах через месяц, вот у меня и сгорело... . Hold- режим для зимы чтобы тронуться на на льду и в сугробе без пробуксовки... вот и всё ,а хорошему водителю он вообще ненужен. Вот такие мысли Может я наврал чего так не ругайте сильно.

Нужен-нужен. Хороший водитель им пользуется только если в горку нужно забраться, не переключаясь с "D" и без насилия АКПП через принудительное переключение пониженной через педаль, а еще - когда более активно нужно тормознуть движком.

А по нумерации передач так я и недождусь ответа паходу ...тайна это чтоль какая? Может тему новую создать?

Помогайте товарищи, горе у меня... . поменял фрикционы 2 и 3 -й передачи которые сгоревшие были, а проблема осталась. Не знаю что тееперь делать, потратил много денег и сил , а прокаеился и ... ,в общем помогите советом , я просто в ауте - так расстроился... Не оставьте без внимания.

Если основываться по рисунку, который ты отметил цифрами выше, то ты ошибся и поменял пакеты 1 и 2 скорости.

Все, что ты сделал - не более 3000р.: новые фрикционы, новые диски, новое масло с фильтром и прокладкой.
Пока прокладки не задубели, разбирай и делай все по инструкции.
Да и вообще. Фрикционы - это следствие, а причину то ты не выяснил.

А как её найти-то?, делал как написано... Вопросик - если неисправен какой-то датчик в кпп его покажет ошибка?, и может такое быть если не достаточно масла в коробке?

Я же тебе говорил, что нужно хотя-бы проверить состояние всего, раз уж начал разбирать.

Если датчик - да, если соленоид, то только если обмотка сгорела. Еще, если обмотка в соленоиде не сгорела - это еще не показатель его работоспособности. Может клапан сдохнуть или заклинить.

Вопрос не понял... ...Любые действия с диагностикой АКПП начинаются с проверки уровня масла...Такое ощущение, что ты не совсем уверен в правильности своей проверки уровня масла.

Проверил соленойды - я так понял что они закрыты ,а когда напяжение даёшь - открываются!?, если так, то получается один неисправен , потомучто я в него могу подуть, с трудом правда но продувается, когда понажимаю клапан, бывает наглухо закроется ,но потом опять пропускает... Есть вероятность что это причина неисправности?, и как узнать какой соленойд за какую передачу отвечает?, там ещё и внутри 2 клапана стоит - их без снятия "плиты" открутить можно? . Чё делать та??

Давление масла в АКПП в пике повышается до 3,5-4 атмосфер. Если ты ртом... ... его продуваешь, то конечно с ним что-то не так. Прежде чем опускать руки, попробуй его продуть компрессором, вдруг оживет и дело в грязи. Сопротивление на соленоидах проверь и сравни с моими данными.
...Еще, не обязательно, что соленоиды все закрыты без напряжения. Вообще, существуют два вида: положение без питания - открытое и закрытое. Я не помню с головы, все ли у нас замкнутые, проверяй через подачу 12в под напором воздуха (1,5-2атм. достаточно).
Не открутишь, нужно снимать плиту. Они отвечают за переключение 2-3, 3-4 скорости.

НЕ не в грязи менять буду уже заказал на екзисте...

все 5 которые я проверял намертво закрыты ,а напругу даёшь - открываются.

Вот теперь даже незнаю, наверно плиту снимать придётся - напугал ты меня А за что этот отвечает который неисправен?
И ещё вопросик - если плиту снимать там ни чё не выстрелит?,не отпадёт?, и вообще она как снимается -просто откручиваются крепёжные болты и она вытаскивается? (про штуцер переключения передач читал...)
P.S. пасибо тебе Жень)))!

Ничего не выстрелит.

Снял и разобрал плиту). И вот - некоторые масляные фильтры сломаны т.е. в них нет сетки, а в одном её части , из за чего это может быть? И главное где эти остатки могут быть

Или в соленоидах застряли или в до фильтра долетели.

А млжет нах эти фильтры не ставить... для чего они там!?, грязи я так понимаю они много не задержат,а если и задержат то прорвёт их всё рано... так сказать модернизировать малость . А может кпп обидится и харакири себе из за этого сделает! Что скажешь?

Ставь обязательно. Они спасают соленоиды от крупных частиц.

Вот и не получается у меня ничего , поменял соленойд, плиту промыл, а всё как было так и осталось((( , незнаю что теперь, наверное продавать придётся .
Вот на разборку звонил, есть у них коробка, говорят пробег 80-90тыс., из Японии, незнаю стоит ли в эту лотэрею играть , может кто чего посоветует? Есть же причина этой, мать её, неисправности, и руки у меня вроде не кривые), так где и как её искать-то?

1.Опиши более подробно, что было до того как ты решил ремонтировать коробку.
2.Что точно ты делал с плитой, кольца на поршнях поменял?
3.Какое давление сейчас дает насос?
4.Что поменялось после твоего ремонта?

1. Значит 1-я и 2-я
работают хорошо, с 1-й
на 2-ю переключение с
небольшим мягким
рывком(наверное как у
большинства). На 2-й
передаче, когда приходит
время включения 3-й
передачи (примерно 3
тыс.об.), двигатель
начинает резко набирать
обороты, а коробка на
это никак не реагирует,
когда обороты двигателя
достигают 4-5 тыс.
происходит сильный
рывок, я так понимаю это
вкл. 3-я передача, и ещё
если отпустить газ то обо
роты падают
практически до холостых,
независимо от скорости,
и машина катится как на
нейтральной. Вниз всё
переключается
нормально без рывков,
задняя тоже в порядке.
2. Нет кольца не менял,
заменил соленойд
который пропускал, и
микрофильтры. Ещё
менял фрикционы в
барабане где их 3
группы.
3. Давление не мерял, но
насос разбирал, он в
порядке, износ
минимальный, даже
шлифовать не стал.
4. Ничего не изменилось
(, разве что рывок с 1-й
на 2-ю стал гораздо
мягче, и ещё при
остановке, при
положении рычага "Д"
появилась небольшая
вибрация..., но не всегда.
Вот...

Зря ты на колечки не обратил внимание. Как раз поршни и накапливают давление и регулируют переключение скоростей...Трудно что-то сейчас конкретно тебе посоветовать, если нет уверенности в адекватной работе поршней(гидроаккумуляторов).

А про какие колечки ты говоришь?, можешь на схемме показать?,пожалуйста

Лови.

А их ведь можно достать
без разбора самой
плиты? И ещё вопросики
- 1.может ли быть
проблемма в электрике?
2. или из за гдуппы
фрикционов которые
находятся "глубже",
незнаю за какие
передачи они отвечают,
предполагаю 1-я, и
задняя... Если нет
поправьте пожалуйста!
И вот ещё рассуждения в
слух - момент
переключения передач
определяет электроника
исходя из положения
разных датчиков, а
давление масла играет
роль ведомого вала и
сцепления, и вот в
определённый момент
это давление пропадает,
если кольца поршней не
повреждены, за давление
ещё отвечают
соленойды они изменяют
его открываясь или
закрываясь?, и
гидротрансформатор, при
неисправности
последнего симптомы
были бы другие, а вот
масляный насос какую
роль играет? Хоть
претензий к нему и нет,
но интересно... Вот...,
если
я что неправильно
написал попрвьте
пожалста...)

Можно....Все другие вопросы из области культпросвета.

У меня Mazda Familia ZL - VE, 1500 куб.см., АКПП FN 4A EL.

При нагреве пропадает задняя.
Есть толчки при переключениях и пробуксовка с 2 на 3 передачу. При кик дауне - удар. Кнопка холд не показывает аварию. Масло менял с фильтром. Лью Масло Mazda M-V.

Поменял заднюю крышку, кольца на ней, тормозную ленту, стальные и фрикционные диски, соленоид епс.

Герметик ложил аккуратно.

После замены деталей.
На горячую появляются толчки и повышения оборотов со 2 на 3 (машина как бы тормозит двигателем в эту долю секунды). Если отпустить слегка педаль газа, то переключение мало заметны. При переходе на пониженную - удар
А теперь при переходе с 2 на 3 - машина едет как на нейтрали, пока газ не сбросишь. потом удар и включаетсмя 3.

Сделал сталтест. Результаты:
L-2500
S-2500
D-2550
R-2450
Для этого двигателя ZL-VE норма 2200-2500

Как я понимаю первопричина была не в тех деталях что я менял (к тому же на них не было сильной выработки)

Я сейчас в командировке, когда приеду домой собираюсь проверить линейное давление и разобраться с соленоидами. Только не знаю как. Ведь если клапана закусывает только на горячую, то при разборки возможно ли определить неисправность?

Буду рад полезным советам
ps - не ругайте за повторенные темы и в посик не отправляйте, тут такая связь что инет очень тупит

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Кстати комп ошибок не выдает

А где можно купить эти кольчики к поршням,они отдельно продаются?

Ивот ешё, продувал соленойды, под № 2 я новый покупал он держит 6 атмосфер, №1 аналогичный первому но держит 5 атмосфер, все остальные больше 7 компрессор зашкаливает стрелка на 2-й круг уходит. Это нормально или не очень? С сопротивлением вообще беда на новом соленойде меряю - показывает 19-20 вместо 12!! про остальные вообще молчу.

Может и мне поможете? ) Проблемма вот в чем. Если с места дать газу (примерно до 6000 об\мин) с 1 на 2 все нормально, а при переключении со 2 на 3 тахометр ползет выше, машина скорость не набирает(по звуку слышно что обороты растут), такое ощущение что при высоких оборотах проскальзывают фрикционные диски. Если трогаться при 5000 то все в норме.

Что нет ни у кого вариантов?

Как вариант, это пролема Lock Up или его цепей. Либо давления в них не хватает, либо неправильно работает по причине выработки, либо клапан управления Lock Up травит

Не забывай, что у нас регулирование давление механическое и не стоит ожидать пластичности переключений как при электронных регуляторах давления при таких динамичных изменениях оборотов...А такие эксперементы приведут к тому, что коробка скоро вообще перестанет переключать куда-либо.